Основы разведения больших попугаев

Первым и самым существенным условием для разведения является подбор подходящей пары. Для любителя это всегда непростая задача, которая многократно усложняет, если речь идёт о крупных и редких видах попугаев. У любителя количество таких птиц всегда ограничено, а стоимость их значительна. Несмотря на это, не следует "экспериментировать" и допускать к размножению слабых и худых птиц, попугаев находящихся в линьке, стардающих ожирением, после многолетнего одиночного содержания и пассивного образа жизни. В самом лучшем случае от подобных особей можно получить лишь слабых и нежизнеспособных птенцов, но чаще всего эти попугаи пассивны по отношению к партнёру или безнадёжно утратили природный инстинкт разиножения.

          Утверждают, что брачный союз у попугаев один из самых прочных среди птиц. Неудачи при попытке разведения часто связаны с проблемой совместимости особей: "симпатия" или "антипатия" друг к другу у больших попугаев становятся решающим фактором при фомировании брачной пары. У этих умнейших птиц присутствуют все эмоции между партнёрами в браке, как и у людей. Есть пары, которые просто терпят друг друга,, а есть настолько преданные друг другу, особенно у какаду, что их взаимоотношения никак не назовёшь, кроме любви. Этого совсем не скажушь об амазонах, двухцветных благородных и ожереловых попугаях, где обычно в паре доминирует самка. Многие птицеводы на своей практике убедились, что нет лучшего способа сформировать хорошую пару, чем предоставить эту возможность самим попугаям, разместив определённое количество потенциальных партнёров в общем вольере. Однако воспользоваться таким приёмом имеет возможность далеко не каждый заводчик редких и дорогостоящих птиц.
          Часто бывает, что неправильно определена половая принадлежность птиц и к разведению "приглашаются" однополые попугаи, в результате птицевод зря тратит время. В принципе точное определение пола у любого крупного попугая - вполне решаемая задача. Существует множество способов - от примитивных до гарантированно дающих 100% точности, например метод гормонального анализа, метод, связанный с хирургическим вмешательством, генетический метод (исследование молодых, пронизанных кровеносными сосудами перьев) и другие. Может быть у авторов сайта появится побольше свободного времени и мы дадим отдельную статью по этому вопросу, пока же, к сожалению, времени не хватает, чтобы закончить основные статьи.

          За очень редким исключением подобранной паре необходимо предоставить отдельную клетку или вольер соответствующих габаритов, желательно типа Суперэкзотики или что-то самодельное похожих размеров.
          Подавляющее большинство попугаев относится к дуплогнездящимся птицам, которые выводят своё потомство в закрытых гнёздах и поэтому условием успешного размножения является удобный для птиц гнездовой ящик или дуплянка. На этом вопросе мы остановимся по-подробнеее, т.к. это очень важно.

В условиях неволи гнездовой ящик служит для попугаев безусловным раздражителем и решающим стимулятором начала брачного периода. Размер и форма искусственного гнездовья определяются прежде всего

величиной попугаев, а также видовыми особенностями, пристрастиями конкретной брачной пары. Сторона основания ящика должна быть чуть больше величины тела попугая (без хвоста), высота в 2-3 раза превышать ширину. Принцип - чем больше, тем лучше - в этом случае не подходит. Если дно гнездового ящика окажется очень большим, то родителям трудно будет поддерживать необходимую температуру и птенцы могут погибнуть от холода. Когда попугаям предоставляется выбор, будущие родители непременно предпочтут меньший ящик. Рекомендуется даже немного заузить входное отверстие, т.к. процесс его расширения попугаями до нужных им размеров явится дополнительным стимулом к спариванию. Обычно ящик делают из досок толщиной 19-25 мм., что позволяет получить необходимую изоляцию от внешней среды, а птицам не даёт возможности превратить гнездовье в щепки. Для очень пугливых попугаев к гнездовому отверстию (летку) приставляется небольшой деревянный туннель, создающий у птиц иллюзию безопасности и уединённости. Всех попугаев крупных видов больше привлекают гнёзда, сделанные из части ствола дерева, чем ящик из досок. Гнездовой ящик не следует делать из фанеры, даже очень толстой, т.к. такой птичий домок не будет "дышать", по той же причине не надо ящик красить или покрывать лаком. Гнездовой домок нельзя делать из сырых досок хвойных пород деревьев. которые выделяют скипидар, что делает домик малопривлекательным для брачной пары. В качестве подстилки могут быть использованы опилки, а также спрессованный торф или смесь торфа, земли и опилок.Входное отверстие в гнездовом ящике размещают чаще всего по середине лицевой стороны, длиже к верху ящика. Но есть другой вариант, простой в изготовлении и более подходящий для птиц. Входное отверстие - квадратное, его можно вырезать в одном из верхних углов, что позволяет неравномерно осветить внутреннюю часть гнездовья и птицы имеют возможность выбрать то место, которое им больше подходит по освещённости. Многих попугаев охватывает паника,когда открывается верхняя крышка гнездового ящика. Поэтому для наблюдения за гнездом целесообразнее делать контрольное отверстие с одной или двух боковых сторон ящика, немного выше уровня гнезда. в обычном состоянии контрольное отверстие закрыто откидной (на петлях) или съёмной дверцей. Осмотр следует проводить с особой осторожностью, стремиться это делать тогда, когда птицы отлучаются из гнезда. Некоторые самки выбрасывают из гнезда готовую подстилку и делают её заново из тонких щепочек, которые они усердно ощипываютс внутренней стороны ящика. попугаи с помощью щепочек поддерживают чистоту и регулируют влажность в гнезде. Поэтому к началу брачного периода имеет смысл прикрепить внутри гнездовья некоторое количество деревянных реек для этих целей.

(вернуться в начало страницы)

С наступлением брачного периода попугаи становятся всё более шумными и активными, они с любопытством, заинтересованно обследуют гнездовье, причём инициатива обчычно исходит от самца. Партнёры сидят рядом, перебирают перья, подставляя друг другу голову, иногда трутся клювами, самец всё чаще кормит самку. Иногда обе птицы ведут "токование" с опущенными крыльями, распустив свои хвосты и издавая характерные звуки. так может продолжаться неделями, всё усиливаясь. Вскоре начинается спаривание, которое у попугаев в отличие от многих других птиц, довольно длительно и происходит многократно. Практика показывает, что крупные виды попугаев для спаривания выбирают удобные и прочные насесты. Это может быть даже обыкновенная доска с нестроганной поверхностью. Установлено, что причиной появления неоплодотворённых яиц может оказаться плохо укреплённый и ненадёжный насест. Количество яиц и число кладок зависят не только от генетических особенностей конкретного вида попугаев, но и от климатических особенностей ареала обитания, наличия или отсутствия корма, необходимого для выкрмливания потомства. Самка откладывает яйца с интервалом в 2-3 дня, насиживать кладку начинают обычно с 1-го яйца, иногда со второго, птенцы появляются с соответствующими интервалами.

Самка согревает отложенные яйца своим телом, температура которого 41-42 градуса, периодически их переворачивая. Если самка, которая должна отложить яйца вдруг покидает гнездо, проводит много времени на жёрдочке, взъерошена - почти наверняка она затрудняется снести яйцо. Такую птицу необходимо поместить в небольшую клетку под ультрафиолетовую лампу - это лучший способ снятия спазм, помочь самке расслабиться и освободиться от яйца. Чтобы избежать рецидива, птицу держат несколько дней в тепле и спокойной обстановке. Если в кладке все яйца оплодотворённые, а птенцы все-таки не появились, причины неудачи могут быть связаны с неправильным питанием и общей слабостью производителей, с частыми и продолжительными отлучками самки из гнезда, в результате чего яйца успели остыть, а эмбрионы погибнуть. Некоторые попугаи имеют вредную привычку разбивать или поедать яйца. Отучить от этого занятия можно попытаться, подложив самке в гнездо пластмассовые или гипсовые яйца. Высиживание фальшивых яиц нередко помогает самке забыть привычку уничтожать собственные яйца.

          Примерно на 5-7 день насиживания яиц довольно легко определить оплодотворены они или нет. Неоплодотворённые яйца пропускают свет (например, от карманного фонарика), как бы светятся, производят впечатление только что отложенных. В отличие от них оплодотворённые яйца на вид тусклее и темнее. Если при свете карманного фонарика заметны сеть красных нитей, яйцо оплодотворено, насиживание длилось 5-10 дней. Если при просвечивании содержимое яйца совсем тёмного цвета и перемещается при поворачивании яйца - это признак того, что эмбрион не развился, яйцо можно удалить из гнезда.
          Оптимальная температура при насиживании яиц - 37 градусов. если под воздействием внешней среды она немного снижается, птенцам требуется больше времени, чтобы вылупиться из яйца. Это одна из причин, по которой инкубационный период у попугаев одного и того же вида может варьироваться в пределах 2-3 дней. Поэтому сроки инкубации, указанные в различной литературе, можно считать приблизительными.
          Весь инкубационный период самец кормит свою самку у входа в гнездовой ящик или внутри него. Поведение самца иногда очень точно даёт понять, когда вылупился первый птенец, который в свою очередь за несколько часов до появления на свет начинает подавать свой голос. Самец проявляет беспокойство, постоянно находится у входа в гнездовье, то и дело заглядывая внутрь, прислушиваясь к тому. что там происходит. После появления птенцов самец продолжает кормить самку, однако примерно через 2 недели его внимание переключается на подросших птенцов и он начинает заботиться о них. Некоторые самцы никогда не входят в гнездовой ящик и сами не кормят птенцов до тех пор, пока те не смогут самостоятельно взбираться на жёрдочку перед летком. Варианты поведения самцов у попугаев строго индивидуальны. Новорождённые птенцы беспомощны и слепые. Птенцы одних видов попугаев покрыты еле заметным пухом, у других он более густой. Первичный пух быстро снашивается, меняется на вторичный более плотный и тёмный. специалисты выделяют 2 особо опасных момента в инкубационном периоде, когда эмбрионы могут погибнуть: первые 3-5 дней и особенно последние 3-4 дня насиживания, когда может погибнуть половина невылупившихся птенцов. Птицеводы объясняют неудачи первых дней высиживания переохлаждением или перегревом яиц, несоблюдением правил гигиены,, в результате чего вредные опасные микробы проникают внутрь яйца и уничтожают зародыши. Гибель птенцов перед самым их вылуплением вызвана чаще всего большой сухостью воздуха и нарушением температурного режима в гнездовых ящиках. Причиной нейдачи может стать также и слишком большая влажность в гнездовье. Находясь ещё в яйце птенец сначала проклёвывает внутреннюю оболочку яйца, получая возможность в течении 2-3 суток душать воздухом, содержащимся в полой части яйца (на его тупом конце). Затем он начинает проклёвывать скорлупу, с которой он справляется через 24-48 часов. О предстоящем появлении на свет птенец извещает характерными тонкими звуками, которые можно услышать за несколько часов до его вылупления.

          По мнению специалистов критическим для птенцов является двухнедельный возраст. В это время самка чаще выходит из гнезда, оставляя птенцов одних, а пух ненадёжная защита от переохлаждения. Другая причина гибели попугаев в раннем возрасте - грибковые инфекции. смерть птенцов в этот период может быть вызвана систематическим недокармливанием их родителями. В этом случае птицеводы проводят дополнительное кормление с помощью шприца. Здесь могут возникнуть определённые проблемы у рзводчиков, которые не предусмотрели удобный доступ к гнезду. Одни птицеводы стараются как можно реже беспокоить новорождённых и их родителей, другие полагают, что наблюдение и проверку гнезда надо вести регулярно. Это, по мнению последних, своевременно устранить неполадки и спасти птенцов. при разведении крупных видов попугаев часто проверки гнездовья преследуют другую цель: птенцы постепенно привыкают к присутствию человека, перестают испытывать страх перед ним и после выхода из гнезда.
          Далеко не каждый выводок крупных попугаев будет выкормлен родителями. в таком случае на помощь птенцам должен прийти человек. Потребность в питании маленького птенца может быть сопоставима с потребностями новорождённого ребёнка. Кормление должно проводиться круглосуточно с перерывами не более 3-х часов. Только так можно иммитировать поведение его настоящих родителей. По мере взросления птенцов интервалы между кормлениями увеличиваются. Для ручного искусственного вскармливания используют медицинский шприц со снятой иглой, его размеры варьируются. Другой способ - кормление с помощью ложечки. для облегчения процедуры кормления можно загнуть боковые края металлической ложки, придав ей форму каное. Однако многие считают, что лучше кормитть птенцов из пластмассовой ложечки, т.к. она в большей степени напоминает малышу родительский клюв.
          Если птенец отказывается принимать пищу из ложечки или шприца, не остаётся ничего другого, как воспользоваться зондом - резиновой трубкой, надетой на наконечник шприца. это небезопасный способ кормления, который требует определённого навыка. Зонд с большой осторожностью вводится в пищевод, из шприца выдавливается маленькими порциями питательная смесь, пока зоб птенца не заполнится и не преобретёт округлую форму. Через несколько удачных сеансов зонд уже не понадобится - птенец согласится принимать пищу из шприца или ложки.

          В случае. когда родители отказываются кормить потомство, малышей помещают для искусственного кормления в специальный ящик с регулируемым температурно-влажностным режимом. Если птенец успел опериться, температура равна 25 градусам, а для неоперённых птенцов она поддерживается на уровне 28-30 градусов. Подача тепла должна проходить равномерно, обогревая тело птенцов как снизу, так и сверху. Чтобы сохранить очень важное для неоперившихся птенцов тепло, их накрывают шерстяным платком. Самые трудные для ручного выкармливания первые 14 дней. У каждого разводчика попугаев существует система и рецепты выкармливания птенцов, где есть свои тонкости и секреты. В самом общем виде технология мскусственного выкармливания такова:
          первые 1-2 недели используют жидкое детское питание, свежеприготовленное и тёплое. Со второй по шестую неделю к детскому питанию постепенно добавляют раздичные каши. Начиная с шестой недели в рацион вводят варёное рассыпчатое пшено и протёртые (или размятые) бананы. Кроме указанных основных компонентов по мере взросления птенцов вводятся: желток яйца, творог, кукурузная крупа, ростки пшеницы, а также дроблёные семена подсолнечника, орехов. В девять-десять недель птенцы начинают проявлять гастрономическое любопытство, пробовать яблоки, морковь, варёную кукурузу.

          Продолжение статьи скоро будет...
(вернуться в начало страницы)